1.初学剪发的基础知识,

一、发型基本原理1.点知道了点的正确位置和名称，才能正确连接分区线。

头部基准点的分布和名称共15点（见下图）[/img]1.中心点2.前顶点3.头顶点4.黄金点5.后脑点6.枕骨点7.颈背点8.顶部、黄金间中点9.黄金、后部间中点10.前侧点（左、右）11.侧部点（左、右）12.侧角点（左、右）13.耳上点（左、右）14.耳后点（左、右）15.颈侧点（左、右）2.线（1） 分区线：剪发前把头发分为几个区域，来缩小修剪空间，以达到修剪的准确性。（见下图）（2） 分份线：在分出的区域内再细分出发片，形成能精确修剪的层次。

（见下图）（3） 五条不同分份线与发型轮廓的重要关系：水平线：又称一字线，可使发型轮廓平衡，重量感强。垂直线：又称竖直线，可使发型轮廓移动性强并具有动感。

斜前线：又称"A"字线，可使发型轮廓前长后短，重量向前。斜后线：又称"V"字线，可使发型轮廓前短后长，重量向后。

放射线：又称三角线，可使发型轮廓变化并具有移动性动感。一、发型层次构成的原理1. 角度角度是头部任何一个位置所提升的发片经过此点的切线所形成的角。

在曲线的头部上用座标表示（ 见下图）2. 角度与发型层次的关系发片提升角度的大小，决定着层次的高低。固体：0°；边沿：0°~90°之间选择30°、45°、60°均等：90°；渐增：90°~180°之间选择120°、135°、180°。

：一、发型层次构成的原理3. 提拉发片方向与发型层次的关系（1） 发片向上提升水平修剪，形成上短下长的层次。（2） 发片向前提升垂直修剪，形成前短后长的层次。

（3） 发片向后提升修剪，形成前长后短的层次。4. 剪发线与发型层次的关系发片同时提升90°角修剪，剪刀刀口在头发上剪切，用剪切线的不同角度来控制发型的层次。

（1） 均等层次（等长）发片90°角提升，剪刀剪切线平行头肌剪切，所得之长为长度相等。（2） 边沿形（低层次）发片90°角提升，剪刀剪切线斜向内剪切，所得之长为上长下短。

（3） 渐增形（高层次）发片90°角提升，剪刀剪切线斜向外剪切，所得之长为上短下长。 三、剪发操作程序一款发型要经过以下几个步骤才能完成；首先在修剪前要通过思考，决定其轮廓、纹理、结构；其次，要完成分区、分份线、提升角度、提拉方向、手指位置、剪刀位置和决定设计线等几项工作；再次，要设计科学的操作程序，通过精细的修剪最后完成造型。

1. 分区（见下图）分区就是正确认识点与点之间连接的组成区，以控制缩小修剪空间，达到修剪的准确性。2. 分份线（见下图）（1） 水平线（一字线）（2） 垂直线（竖直线）（3） 斜前线（"A"字线）（4） 斜后线（"V"字线）（5） 放射线（三角线）三、剪发操作程序3. 提升角度（见下图）用提升头发角度的大小来决定发型层次高低及长度变化边沿形又称为低层次。

其轮廓为椭圆形，表面有平滑和不平滑的组合，结构为上长下短。边沿形发型的修剪是头发提升与头部呈1度90度之间，通常选用15度、30度、45度、60度来剪发，以便显示出小范围的层次截面。

边沿形同时也可用水平、斜前线、斜后线来完成发型。均等形又称等长层次，所有头发都一样长度，其轮廓为圆形，纹理是不平滑的活动纹理，结构为上下一样长。

4、渐增形又称高层次。其轮廓为拉长的椭圆形，轮廓为不平滑的活动纹理，结构为上短下长。

渐增发型的所用角度提升在90度到180度之间。所提角度越大，则发尾层次幅度越大，发尾重叠及姿态越丰富，动感越强。

其设计线以固定为主，有水平线、垂直线、斜前线、斜后线等几种。均等发型所有提升角度为90度，手指位置与曲线的头部平行即可。

提拉方向第一种：自然下垂第二种：向前拉剪第三种：向后拉剪第四种：偏移拉剪构成发型的四种基本形1、固体形又叫单一层次，其轮廓为长形，头发外长内短，所有头发发稍集中在同一水平线上，表面为光滑的纹理，固体发型设计可长可短，其提升角度60度，可以在全头设计，也可在局部设计，修剪轮廓可分为水平线、斜前线、和斜后线。提升角度用提升头发角度的大小来决定发型层次高低及长度变化。

第一种为固体形第二种为边沿形第三种为均等形第四种为渐增形 标榜的四个基本形第一节、固体型概述： 形状：分析固体型的发型，你会发现多数的发型的形状和轮廓有许多的相似之处——特别在直发中最明显。接近*部时 其形状是与头部曲线相似的，在型的底部由于周界上的重发可看到直角的型线 经烫弯曲或自然卷曲的头发会使发型膨胀——特别是在周界的发重区域。

固体型可沿水平线，倾斜线或曲线在不同位置上进行修剪。 结构：固体型是外圈发短，内圈发长，全部长度落到同一水平，在周界形成重的发型（也就是是说内圈最长的头发，外圈最短的头发都落在同一水平上） 表面纹理：因为内圈长头发盖住其他头发的缘故，所以固体型的纹理是不活动的表面不光滑的没有间断的线条。

也就是说，我们 看到的是完整的一缕缕头发，包括发端，如果头发有波浪或卷曲的，表面会呈现动态，但线条是不断开的，这重是由于头发 卷曲而不是剪出来的。标榜的四个基本形{1}固体型概述： 形状：分析固体型的发型，你会发现多数的发型的形状和轮廓有许多的相。

2.美发的基本理论知识,,,详细的,,,,

原发布者：q1054996438231

美发基础知识1——剪发基础知识 剪刀剪发的基本方法 男子发型剪刀剪发的基本方法与女子基本相同，也可以分为夹剪、挑剪、压剪、托剪、削剪、刀尖剪、锯剪等。 ①夹剪：用梳子梳起一股头发，用食指、中指夹住，用剪刀剪去露出在指背外的头发，一般用于确定头发长短和周围轮廓的层次。 ②挑剪：用梳子挑起一股头发，剪刀剪去露在梳齿外的头发，一般适用于确定头发长度和层次。 ③压剪：用梳子梳理头发后将梳背压住头发，剪刀紧贴梳子，剪去露在梳齿外参差不齐的发梢，一般用于修剪后颈部处头发。 ④托剪：有手指托剪和梳子托剪两种方法。手指托剪是用手指托住剪刀以剪刀刀尖来进行剪发，一般用于修剪发际线，也用于修剪周围轮廓，修剪时刀尖向下，与托着的手指相垂直，沿轮廓修剪一圈。用梳子托剪有两种方法，一是用梳子衬托自下而上修剪，剪出层次和色调；一是用梳子衬托水平形地自前向后修剪，适用短发的顶部。 ⑤削剪：用左手拇指、食指抓起一股头发，剪刀在头发上上下滑动将头发削下，削剪后头发发梢呈笔尖形，比较柔和，一般用于顶部长发，使头发厚薄匀称。男发削剪一般用锯齿剪刀代替，比较方便。 ⑥刀尖剪：用梳子梳起一股头发用手指夹住，以剪刀尖修剪发梢，使其形成参差形，一般用于顶部长发和额前刘海部分头发。 ⑦锯剪：使用锯齿剪刀剪发，有两种方法。一是用手指夹住头发进行锯剪，一是用梳子梳起一股头发进行锯剪。锯剪后发梢形成长短不齐状，起减薄作用

3.剪头发理论知识

1、纤瘦的你： 感觉敏锐而内敛，通常说话声音小，但好恶分明，不太喜欢主动跟人开玩笑，希望发型师能积极提出建议。

发型师设计用的假发 发型师的做法：直接而明确说出自己的设计和制作思路，以取得你的好感与信任，不太会与你开玩笑。 2、高大的你： 保守而顽固，比较坚持自己的想法，耐力和爆发力都很强。

发型师的做法：摆出专业的姿态取得你的信任，做发型之前会告诉你制作的过程，征求意见。 3、胖嘟嘟的你： 开朗，善于交际，喜欢开玩笑，很容易亲近。

发型师的做法：很轻松地说出自己的意见，在设计发型时能随时沟通调整，也能更大限度地发挥自己的设计，甚至可以开玩笑，是发型师比较喜欢的客人类型。 发型师对于第一次来店的客人，一般会主要听客人的意见。

但是想要判断这个发型师的专业度，你可以根据他对你的观察和判断力来分辨。他通常会先聆听你的意见，然后通过了解你的职业、性格，观察你的体型、头型、脸型和发质对你提出发型建议，或者用图片和画图的形式表达自己对发型的设计思路。

在发型制作过程中，他也会表现出认真谦和的态度。你还可以通过对发型师个人形象的判断来辨别。

沟通技巧。

4.学理发的基础理论

理发的基础理论如下：

一.头发结构

头发的结构可分为三部份：表皮层、皮质层、髓质层。

1、表皮层：约占10%它是头发的外衣，成毛鳞片状对头发起保护作用，头发的粗硬光泽取决于这一层。毛鳞片层数越多头发越粗硬一般为3-15层，这一层

2、皮质层：约占80%头发的主要组成部分，由角蛋白组成成纤维状。含有大量的自然色素粒子，皮质层反应出头发的颜色，染发、烫发均是在这一层起作用。 \

3、髓质层：约占10%，主要从头皮中吸取营养物质供头发生长，对染发烫发不起任何作用。

二.头发的生长周期及自然发色的形成

健康的头发以每月1-2cm的速度生长，但不是永久的生长下去，有一个生长期、发展期、死亡期，一根头发有着2-7年的生命，在这生命结束后便会脱落。

头发生长活动都产生在接近毛乳头的发根部位，在这里有着许多胚母细胞，其中有着一组负责生产自然色素体——麦拉宁（melanin）的胚母细胞，麦拉宁被传送到子细胞，而这些子细胞最终形成皮质层的一部分，所以头发长出时就有了自然颜色。

麦拉宁又叫自然色素体，它由两种自然色素粒子组成1、黑褐色素粒子2、黄红色素粒子。 所有的自然发色都是由这两种自然色素粒子的多寡比率形成的。欧洲人的黄红色素粒子较多，黑褐色素粒子较少，而中国人则黑褐色素粒子较多。

三.头发的分类

1、中性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份适中，这种头发上色易掌握且准确。

2、油性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过多，这种头发上色难。

3、干性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过少，这种头发上色易。

4、受损：头发表现为开叉、不柔顺、不服帖、多孔性。主要是表皮层出现问题毛鳞片脱落，极易上色也极易掉色。

5、抗拒：头发表现为粗硬，毛鳞片层数多，难上色。

四.染发品的分类

1）暂时性染发剂

暂时性染发剂是一种只需要用香波洗涤一次就可除去在头发上着色的染发剂。由于这些染发剂的颗粒较大不能通过表皮进入发干，只是沉积在头发表面上，形成着色覆盖层。这样染剂与头发的相互作用不强，易被香波洗去。

2）半永久性染发剂

半永久性染发剂一般是指能耐6-12次香波洗涤才退色，半永久性染发剂涂于头发上，停留20-30分钟后，用水冲洗，即可使头发上色。其作用原理是相对分子量较小的染料分子渗透进入头发表皮，部分进入皮质，使得它比暂时性染发剂更耐香波的清洗。由于不需使用双氧水不会损伤头发，所以近年来较为流行。

3）永久性染发剂

永久性染发剂分为三种：植物永久性、金属永久性、氧化永久性。

1. 植物永久性：

利用从植物的花茎叶提取的物质进行染色，价格贵，在国内还较少使用。

2. 金属永久性：

以金属原料进行染色，其染色主要沉积在发干的表面，色泽具有较暗淡的金属外观，使头发变脆烫发的效率变低。

3. 氧化永久性：

市场上的主流产品，它不含有一般所说的染料，而是含有染料中间体和偶合剂，这些染料中间体和偶合剂渗透进入头发的皮质后，发生氧化反应、偶合和缩合反应形成较大的染料分子，被封闭在头发纤维内。由于染料中间体和偶合剂的种类不同、含量比例的差别，故产生色调不同的反应产物，各种色调产物组合成不同的色调，使头发染上不同的颜色。

5.美发初学者都要学习什么理论知识

一.头发结构 头发的结构可分为三部份：表皮层、皮质层、髓质层。

1、表皮层：约占10%它是头发的外衣，成毛鳞片状对头发起保护作用，头发的粗硬光泽取决于这一层。毛鳞片层数越多头发越粗硬一般为3-15层，这一层 2、皮质层：约占80%头发的主要组成部分，由角蛋白组成成纤维状。

含有大量的自然色素粒子，皮质层反应出头发的颜色，染发、烫发均是在这一层起作用。 3、髓质层：约占10%，主要从头皮中吸取营养物质供头发生长，对染发烫发不起任何作用。

二.头发的生长周期及自然发色的形成 健康的头发以每月1-2cm的速度生长，但不是永久的生长下去，有一个生长期、发展期、死亡期，一根头发有着2-7年的生命，在这生命结束后便会脱落。头发生长活动都产生在接近毛乳头的发根部位，在这里有着许多胚母细胞，其中有着一组负责生产自然色素体——麦拉宁（melanin）的胚母细胞，麦拉宁被传送到子细胞，而这些子细胞最终形成皮质层的一部分，所以头发长出时就有了自然颜色。

麦拉宁又叫自然色素体，它由两种自然色素粒子组成1、黑褐色素粒子2、黄红色素粒。所有的自然发色都是由这两种自然色素粒子的多寡比率形成的。

欧洲人的黄红色素粒子较多，黑褐色素粒子较少，而中国人则黑褐色素粒子较多。 三.头发的分类 1、中性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份适中，这种头发上色易掌握且准确。

2、油性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过多，这种头发上色难。 3、干性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过少，这种头发上色易。

4、受损：头发表现为开叉、不柔顺、不服帖、多孔性。主要是表皮层出现问题毛鳞片脱落，极易上色也极易掉色。

5、抗拒：头发表现为粗硬，毛鳞片层数多，难上色。 四.染发品的分类 1）暂时性染发剂 暂时性染发剂是一种只需要用香波洗涤一次就可除去在头发上着色的染发剂。

由于这些染发剂的颗粒较大不能通过表皮进入发干，只是沉积在头发表面上，形成着色覆盖层。这样染剂与头发的相互作用不强，易被香波洗去。

2）半永久性染发剂 半永久性染发剂一般是指能耐6-12次香波洗涤才退色，半永久性染发剂涂于头发上，停留20-30分钟后，用水冲洗，即可使头发上色。其作用原理是相对分子量较小的染料分子渗透进入头发表皮，部分进入皮质，使得它比暂时性染发剂更耐香波的清洗。

由于不需使用双氧水不会损伤头发，所以近年来较为流行。 3）永久性染发剂 永久性染发剂分为三种：植物永久性、金属永久性、氧化永久性。

1. 植物永久性： 利用从植物的花茎叶提取的物质进行染色，价格贵，在国内还较少使用。 2. 金属永久性： 以金属原料进行染色，其染色主要沉积在发干的表面，色泽具有较暗淡的金属外观，使头发变脆烫发的效率变低。

3. 氧化永久性： 市场上的主流产品，它不含有一般所说的染料，而是含有染料中间体和偶合剂，这些染料中间体和偶合剂渗透进入头发的皮质后，发生氧化反应、偶合和缩合反应形成较大的染料分子，被封闭在头发纤维内。由于染料中间体和偶合剂的种类不同、含量比例的差别，故产生色调不同的反应产物，各种色调产物组合成不同的色调，使头发染上不同的颜色。

由于染料大分子是在头发纤维内通过染料中间体和偶合剂小分子反应生成。因此，在洗涤时，形成的染料大分子是不容易通过毛发纤维的孔径被冲洗。

染发剂配方组份对染发上色的影响 （一）染料中间体、偶合剂的选择及配比 染料中间体、偶合剂选择的优劣直接关系到染色的效果好坏，因各个染料中间体含有少量的同分异构物，因而氧化生成的产物复杂影响效果，所以染料中间体的质量要有保证即越纯越好。染料中间体、偶合剂的配比也是显示出颜色正确的关键。

（二）染色剂中游离碱的含量 在染色剂中碱的含量也是非常重要的，因为碱含量偏高头发易膨胀有利于染料中间体对头发的渗透，但对皮肤有很大的刺激作用，碱性偏低氧化反应进行不完全，因为中间体偶合剂在碱性条件下进行反应。并且碱性偏低头发不易膨胀，染料中间体、偶合剂不能对头发进行很好的渗透，引起染色效果减弱不均匀、不饱满。

（三）显色剂中活性物过氧化氢的含量 双氧水的含量直接影响染料中间体在染发过程中氧化反应的完全程度，如果含量偏低则氧化反应不完全色泽比拟订的偏浅其它介质影响下还有可能继续进行反应导致染发后的色泽不稳定达不到了原来的效果，反之偏高氧化反应进行完全但过氧化氢对头发既有氧化作用又有漂白作用就可能发生氧化和漂白同时进行的情况，而且含量高将大大增强对头发角蛋白的破坏加剧头发的损伤同样达不到理想效果而且上色后容易掉色。 五：色板介绍 表达颜色的方法有很多种，在国际市场上占主导地位的是数字颜色编码系统，已被国际上大多数专业美发厂采用。

（一）色度 色度是用来表示头发内所含黑色素多少的指标，不同的色度显示了头发不同的深浅度。一般来讲把头发分成十个色度分别由1至10十个数字来表示。

数字越小所含黑色素越高颜色就越深，反之数字越大所含黑色素越少颜色就越浅。 1） 深黑 、2） 自然黑 、3） 深棕 、4 ）棕色 。

6.剪头发理论知识

发型设计 发型师要做的第一件事是设计发型，谈到设计，大多数人都会说看脸型、看顾客 的身材、看气质，这些当然重要，但是在他们前有一个更重要的东西需要你去观 察，就是头发本身，头发的发质、卷曲程度，生长的方向都会影响到你的操作， 一个再漂亮的设计，如果在违背了头发本身，那也将是一个无生命力的发型！例 如：你的设计长度是在肩下，而头发刚好在那里开始卷发，那么你的设计是没有 丝毫意义的，无论它多能体现模特的精髓！ 落点选择 刚开始，你不可能去真的计算每一根头发的落点，但你需要知道，落在哪里的头 发是由哪些头发构成的，这里重要谈最容易搞混的侧面，大家了解头的四个面， 侧面的头发是唯一落在肩膀以前的头发，准确的定义侧面，你就可以准确的知道 哪部分头发是用来做肩前的效果的！ 侧面准确的定义是从侧发际线到耳后转角的位置，从侧与后的两个面分别延伸两 条直线，会形成一个交点，再垂直于头皮。

这个区域的头发会落到肩膀以前。 知道转角的点之后，它还有一个对高级发型师非常重要的作用：创意，所有后面 头发的创意修剪都要从该点开始 U字区与刘海的定义 从头顶水平延伸一条线，与侧面面后后面垂直，围绕头转一圈，其对角线就可以 分出正确的U字区，U字区的作用是连接四周，同时里面也包括了刘海。

超级发型师 从发旋观察头发自然的生长方向，找出放射到两眼角的两条线，组成刘海区。 头发总是自然下垂的 即使是短发，在它长长后，都会自然下垂，不要以为你是“高手”，就自称能用 什么空气灵感剪、飞剪，就能够把头发飞离头皮，那是在自欺欺人，再不用烫发 和造型的情况下，头发始终会垂直向下。

谁能在所有头发都垂直向下的情况下剪 出好的发型，谁就能掌握真正的剪发技术。这样才是有生命力的头发。

大分区 大分区是决定整发发型的走向，例如，脑后，你需要增加宽度的话，就需要A字形 大分区，需要缩小宽度则V字形大分区。 小分区 你也可以理解为分份。

垂直小分区为拿走重量、水平小分区为建立重量，斜向小 分区适合走圆的发型。但你也可以按照相反的效果做，例如：垂直分份，提拉到 89度以下，仍然可以建立重量，但是水平小分区则更为精准和方便一些！ 修剪好每一份头发 你需要充分的了解到，剪头发需要先把头发梳通透，唯一做的这一点的是梳子， 不是你的手，手只能起到固定发片的作用，切勿用手指夹住头发随梳子移动，这 样会形成拉力！ 建立重量与祛除重量 整个发型都是由重量构成，任何一片头发都会有质量，掌握发型轮廓就取决于你 的重量建立与祛除，在高级发型师的理念里，不要被四个基本形所束缚，你只需 要了解一样，0-89度为建立重量，90度以上为祛除重量！ 以上为基础~你了解这些后，会有助于你知道发型的精髓所在，也为你在提问时提供了一定的依据。

牢记一点，你所追求的目标就是：无论如何摆动，头发都会回到原点！ 态度修炼 听听发型师是如何看你的 1、纤瘦的你： 感觉敏锐而内敛，通常说话声音小，但好恶分明，不太喜欢主动跟人开玩笑，希望发型师能积极提出建议。 发型师设计用的假发 发型师的做法：直接而明确说出自己的设计和制作思路，以取得你的好感与信任，不太会与你开玩笑。

2、高大的你： 保守而顽固，比较坚持自己的想法，耐力和爆发力都很强。 发型师的做法：摆出专业的姿态取得你的信任，做发型之前会告诉你制作的过程，征求意见。

3、胖嘟嘟的你： 开朗，善于交际，喜欢开玩笑，很容易亲近。 发型师的做法：很轻松地说出自己的意见，在设计发型时能随时沟通调整，也能更大限度地发挥自己的设计，甚至可以开玩笑，是发型师比较喜欢的客人类型。

发型师对于第一次来店的客人，一般会主要听客人的意见。但是想要判断这个发型师的专业度，你可以根据他对你的观察和判断力来分辨。

他通常会先聆听你的意见，然后通过了解你的职业、性格，观察你的体型、头型、脸型和发质对你提出发型建议，或者用图片和画图的形式表达自己对发型的设计思路。在发型制作过程中，他也会表现出认真谦和的态度。

你还可以通过对发型师个人形象的判断来辨别。 沟通技巧 首先对于新的客人，发型师会用5-10分钟进行技术商谈，他会采取聆听的方式，先了解顾客的希望和要求，了解顾客的职业和性格，然后他会从专家的角度，根据客人的发质、脸型、头形和体形对客人提出建议，使用图片或画图的形式感性地表达出自己的观点，再通过沟通决定需要的发型制作方法。

对于第一次来店的客人，发型师一般以完美地，实现客人的要求为主，不会过多地提出自己的、个性的创意；对于慕名而来的客人或熟客，发型师才会进行具有自我个性的创意，但这些肯定也是根据客人的特点做出的创意。在制作过程中，不论是不是发型师本人操作，发型师都会经常进行观察，通过自己的举止表现出亲和力，最后做出令客人满意的发型，这样的发型师才是值得信任的优秀发型师。

形象：干净、整齐、大方又不失时尚和动感的发型师形象是让顾客信任的最好武器，很多发型师把自己装扮的太过出位，染了一头极为夸张的颜色，服饰也比较古怪，那。

7.关于剪发的基础知识

剪发的基本操作步骤 1，侧中线前侧以水平分线，后侧以正斜分线，控制修剪轮廓线. 2，由右侧开始剪裁，角度提升约60度，长度设定约3厘米. 3，左后侧以正斜夹发片，角度提升约60度，以前侧长度为引导衔接修剪. 4，角度提升约90度，以设计线长度为引导，锯齿壮切口修剪 5，后侧均由前往后至正中线衔接修剪. 6，角度提升约90度，水平修剪式完成. 7，由下往上取发片，角度提升约60度，以设计线长度为引导衔接裁剪. 8,U字线以下修剪完成. 9,U字区内沿脸际线以水平分线取发片. 10，先分中分线，沿U字线取发片衔接，裁剪完成. 11，发片方向与地面平行，长度设定约至眼睛. 12，以削刀技巧削剪轮廓线. 13，发片方向与地面垂直. 14，使用密齿打薄刀，以锯齿壮切口打薄发尾，以削刀技巧削剪，使发根产生立体效果. 15，顺发型方向至发干.。

8.请资深的发型师讲讲一些基本的剪发理论知识``谢绝长篇大论谢绝网站

我是美发学员，学勒近一年半勒，剪发最基本的理论知识当然是四个基本型喽！那有“固体，边沿，渐增，均等”我在把这四个基本型的定义告诉你一下吧```呵呵```

固体：头发由内圈向外圈逐渐增长，当头发自然下垂时所有的头发落在同一水平线上。

边沿：头发由外圈向内圈逐渐增长，当头发自然下垂时所有发稍都堆叠在一起，可以看见所有发稍。

渐增：头发由内圈向外圈逐渐增长，当头发自然下垂时，有身长的效果。

均等：所有头发一样长。

西西``我学的是标榜理论```希望这些对你有帮助```要问理论知识加我QQ呀```530252772```

9.剪发的基础知识是什么

我觉得理论知识固然重要` 勤练用心观察博取百长是好`但是最重要是自己心里是喜欢这行叶的` 只是机械的剪着` 虽然也不乏好看的`但总是显苍白了点``我朋友他是很棒的发型师`他从前和我抱怨过讨厌这行业` 每天面对头发很烦` 后来`呵呵他喜欢上1个女孩` 给她做头发` 他亲力亲为下了和年大心思` 情人眼里出西施是不错``但他用心做出的头发`确实更不错`

根据不同人的头型脸型和面部特征来剪`其他的书面知识想必你也知道得多了`找个店先从学徒做起` 先实地看大师傅剪`有空就用模特练， 不怕丑还可以拿自己练..因为自己最知道自己想要什么样的` 慢慢的来`加油咯