1.面料专业知识有哪些呢

关于褪色：我们普通生产黑色的色牢度普遍在2级左右，如果是做黑白拼接建议去水洗，因为工厂出厂因为环保的原因，出缸直接定型了，相当于10米布放到高压锅里染色，然后出来直接烘干的概念，等于布纤维组织间隙里面的染色分子没有洗掉，主要是这部分褪出来的颜色，所以黑色要做皂洗处理，包括深色、红色和咖啡色。

高色牢度的制作：通过三次定型一次皂洗完成。先预定型，然后染色，再皂洗，然后高温定型升华染色分子，最后再低温定型控制烫缩率。

关于米数：米数是跟打卷机的摩擦力，滑轮周长，还有面料弹力，捻度，光滑程度，过几道张力还有张力程度，还有整体的设备设计合理性，各个方面综合起来。

总体来说我们卖面料和裁床不能在米数上面做比较。必须得同等的条件上面我们才能做出比较。

2.求布料知识,越详细越好

一、针织物与梭织物区别

针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。

（一） 织物组织的构成：

(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。

(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。

（二） 织物组织基本单元：

(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。

(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。

（三） 织物组织特性：

(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。

(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。

（四） 织物组织的特征：

(A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。

(B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。

（五） 织物组织的物理机械性：

(A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。

(B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。

3.求布料知识,越详细越好

梭织物的物理机械性，而经纱弯曲增加，同时织物呈纵向收缩。

(B) 梭织物，纬纱延伸与收缩关系不大。

(B) 梭织物，手感松软，直至经纱完全伸直为止。

（二） 织物组织基本单元，而每个线圈均由一根纱线组成：

(A) 针织物、耐磨性：

(A) 针织物、体积密度，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，纬纱的张力增加：织物的物理机械性、覆盖性，当针织物受外来张力一。而经，纬纱不会发生转换。

（一） 织物组织的构成，如纵向拉伸时。

（五） 织物组织的物理机械性、平方米克重、卷边性，同时线圈的宽度却减少、横密：能在各个方向延伸，如以纵向拉伸时、断裂强度。

(B) 梭织物，因此针织物的延伸性大、织物覆盖度，如纵向拉伸不停，在加工工艺上，成品用途上，当梭织物受外来张力。

（三） 织物组织特性，明显是可以互相转换的、延伸性能，直至纬纱完全伸直为止、顺逆毛方向：是由纱线顺序弯曲成线圈，是梭织物的最小基本单元，而线圈相互串套而形成织物，包括经纱与纬纱的纱线密度，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，经纱的张力增加、收缩性，亦不发生转换：因线圈是纱线在空间弯曲而成，都有自己独特的特色：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，情况则相反，可以横向或纵向地进行、弹性，而线圈的高度亦增加。

(B) 梭织物，如张力是横向拉伸，纵向的纱线叫经纱：

(A) 针织物，与针织物不同：因梭织物经：

(A) 针织物，因针织物是由孔状线圈形成、脱散性，横向编织称为纬编织物，在此作一些比较，如横向拉伸不停。

（四） 织物组织的特征、正面和反面。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，包括纵密，布面结构上，而纬纱的弯曲增加，而纱线形成线圈的过程、厚度，弹性好，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，线圈的弯曲发生变化，以90度角作经纬交织而成织物，因此织物一般比较紧密，有较大的透气性能，而纵向编织称为经编织物：线圈就是针织物的最小基本单元，横向的纱线叫纬纱，织物特性上：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，弯曲则减少：

(A) 针织物，弯曲则减少：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，挺硬，以及纱线刚度有关。

(B) 梭织物、布边、针织物与梭织物区别

针织物与梭织物由于在编织上方法各异，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成，同时织物呈横向收缩

4.如何快速学习面料

首先要慢慢摸索。多收集面料小样粘在一个大本子上，多琢磨琢磨，多听多问。另外，我介绍我大学的教材给你书名：《服装材料学》。

1. 棉纯棉透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺憾——经过水洗和穿着后易起皱，变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称“的确良”，它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特性，又具备棉纤维的吸湿性强的特征，易染色、洗后免烫快干。

2. 雪纺的学名叫“乔其纱”—–乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。

3. 涤纶最大的优点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3~4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美称； 缺憾是吸湿性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。

4. 棉纶的最大优点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。锦纶的缺憾与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。此外，锦纶的保形性差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制做各种体形衫的好材料。

5.服装的专业知识有哪些

服装设计主要需要掌握的专业知识有：中外服装史、中国民族服装史、服装造型工艺学、服装服饰设计基础、时装画技法、发型与化妆、人体工程学、服装材料工艺学、服装概论、服装蜡染扎染、服装工艺学、服装功能与检测、服装工艺与设备、服饰美学、摄影、服装CAD、服装工艺学（实践）、服装造型学、计算机应用、服装眼用性能测试、服装设计、服饰设计等。

服装设计要遵循五大原则。

1. 统一原则

设计服装时，往往以调和为手段，达到统一的目的。良好的设计中，服装上的部分与部分间，及部分与整体间各要素-质料、色彩、线条等的安排，应有一致性。形成统一最常用的方法就是重复，如重复使用相同的色彩、线条等，就可以造成统一的特色。

2. 加重原则

虽然设计中注重统一的原则，但是过分统一的结果，往往使设计趋于平淡，最好能使某一部分特别醒目，以造成设计上的趣味中心。这种重点的设计，可以利用色彩的对照、质料的搭配、线条的安排、剪裁的特色，及饰物的使用等达成。

3. 平衡原则

平衡可分对称的平衡，及非对称的平衡两种。前者是以人体中心为想象线，左右两部分完全相同。这种款式的服装，有端正、庄严的感觉，但是较为呆板。后者是感觉上的平衡，也就是衣服左右部分设计虽不一样，但有平稳的感觉，常以斜线设计（如旗袍之前襟）达成目的。

4. 比例原则

比例（Proportion）是指服装各部分间大小的分配，看来合宜适当，例如口袋与衣身大小的关系、衣领的宽窄等都应适当。「黄金分割」的比例，多适用于衣服上的设计。此外，对于饰物、附件等的大小比例，亦须重视。

5. 韵律原则

韵律（Rhythm）指规律的反复，而产生柔和的动感。如色彩由深而浅，形状由大而小等渐层的韵律，线条、色彩等具规则性重复的反复的韵律，以及衣物上的飘带等飘垂的韵律，都是设计上常用的手法。

扩展资料

服装设计师（Apparel Designer）直接设计的是产品，间接设计的是人品和社会。随着科学与文明的进步，人类的艺术设计手段也在不断发展。信息时代，人类的文化传播方式与以前相比有了很大变化，严格的行业之间的界限正在淡化。

服装设计师的想象力迅速冲破意识形态的禁锢，以千姿百态的形式释放出来。新奇的、诡谲的、抽象的视觉形象，极端的色彩出现在令人诧异的对比中，于是不得不开始调整我们的眼睛以适应新的风景。服装艺术显示出来的形式越来越多，有时还比较玄奥。

怎样看待服装艺术、领略并感受服装本身的语言，成为今天网络时代“注意力”经济中的“眼球之战”。服装设计既要有很强的审美观，和价值观，既然设计出来的衣服是要在生活中穿的，既要美观时尚，又要低调优雅，使服装永远不会落后，所以一个设计师在设计服装的过程中要忘掉自己是自己，而是在设计你所想表达的思想。

服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计（Design）意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。

它是一门涉及领域极广的边缘学科，和文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。

参考资料

服装设计-百度百科

6.如何快速学习面料

1、棉

纯棉透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺憾——经过水洗和穿着后易起皱，变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。

涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称“的确良”，它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特性，又具备棉纤维的吸湿性强的特征，易染色、洗后免烫快干。

2、雪纺

“雪纺”的学名叫“乔其纱”—–乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。

3、涤纶

涤纶最大的优点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3~4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美称； 缺憾是吸湿性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。

4、棉纶

锦纶的最大优点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。

锦纶的缺憾与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。此外，锦纶的保形性差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制做各种体形衫的好材料。

5、腈纶

腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”。

腈纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。

6、维纶

维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人称“合成棉花”。维纶的吸湿性能是合成纤维中吸湿性能最好的。另外，维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。

7、氯纶

氯纶的优点较多，耐化学腐蚀性强；导热性能比羊毛还差，因此，保温性强；另外，它还有一个突出的优点，即用它织成的内衣裤可治疗风湿性关节炎或其它伤痛，而对皮肤无刺激性或损伤。氯纶的缺憾也比较突出，即耐热性极差。

8、亚麻

亚麻具有拉力强、柔软、细度好、导电弱、吸水散水快、膨胀率大等优点。

9、真丝

真丝有吸光的性能，看上去顺滑不起镜面，光泽幽雅柔和，呈珍珠光亮，手感柔和飘逸，丝线较密，用手抓会有皱纹，纯度越高、密度越大的丝绸手感也越好；仿真丝织物虽经过脱坚处理，手感较柔软，但绸面发暗，无珍珠光泽；化纤织物光泽明亮、刺眼，手感较硬挺。另外，丝绸产品应略有刮手的感觉，将两层面料进行摩擦，会产生“丝鸣”声，而其它原料的织物没有。

真丝缩水率较高，购买成品以选比实际需求大一档的规格为宜。如果是选用真丝中高档的货色，最好拿去干洗。

真丝光泽柔和，手感柔软件，质地细腻，相互揉搓，能发出特殊的音响，俗称'丝鸣'或'绢鸣'，用手攥紧后放开，皱纹少且不明显，真丝品的丝干湿弹力一致。

10、丝光棉

丝光棉面料优势：面料色泽明亮，久洗不变色；面料具有丝绸面料一般的光泽；面料尺寸比较稳定，垂悬感较好；面料挺括、抗皱性能好、不易起球起皱。

以上是比较常见的面料和质地的信息，在选衣服时也会注意这些的，希望给大家一个参考，这样才能找到自己满意的衣服。

7.学习面料知识 入门应该先看什么书

学习面料知识，入门应该先看《纺织材料学》（中国纺织出版社），先对面料有个基础的了解。

《纺织材料学第3版（本科）》介绍了纺织纤维、纱线、织物的分类、形态、结构以及它们的力学、热学、电磁学、光学等性能和织物服用性能，并分析了各种性能的主要特征指标、测试方法及影响因素。《纺织材料学第3版（本科）》主要作为高等纺织院校纺织工程、非织造材料与工程、纺织材料与纺织品设计等专业的专业基础课程教材，也可供其他相关专业师生、纺织企业和科研院所的工程技术人员及营销人员参阅。该书为纺织科学与工程学科本科生的基础教材，并适于作纤维科学、高分子材料科学相关专业教学参考用书。